Говоря о строительстве стен, мы будем исходить из того, что фундамент и цоколь уже готовы, гидроизоляция выполнена и все материалы находятся на строительной площадке.

Доска

 

1. Монтаж подкладной доски (как правило, это лиственница толщиной 50 мм и шириной равной диаметру бревна) производится строго по осевым размерам будущего дома. Подкладная доска является лекалом будущих стен и её можно без труда отцентровать относительно цоколя с учётом всех диагоналей и осевых размеров будущих стен, при этом все запилы в местах пересечений выполняются в четверть.

 

После установки подкладной доски её необходимо зафиксировать с помощью анкеров, а потом еще раз проверить размеры и диагонали.

 

Подкладная доска служит дополнительной гидроизоляцией, а также позволяет красиво и аккуратно крепить отливы.

 

2. Затем на подкладную доску выкладываются полубрёвна в зависимости от конструкции пола. Под полубрёвна укладывается межвенцовый утеплитель.

 

3. Первый ряд брёвен не шкантуется, поэтому переворачиваем бревно и с помощью мебельного степлера закрепляем утеплитель в тепловом замке (паз) бревна.

Ряд

Если говорить об утеплителе, то мы настойчиво рекомендуем приобретать утеплитель на 30-40 мм шире дуги паза, так как, во-первых, если раскатить рулон, то можно заметить, что он имеет неровную нарезку, во-вторых, это необходимо для визуального контроля. Когда мы видим равновыступающую полоску утеплителя между бревнами, мы понимаем, что он там есть, лежит правильно, и ребра теплового замка прижимают его к предыдущему ряду, правда, затем приходится тратить время на его подрезку, но это того стоит. Позже обрезь используется для конопатки чаш.

 

4. Начиная со второго ряда, бревна шкантуются и затем, если возникнет необходимость, отшевелить их будет уже невозможно, поэтому необходимо еще раз проверить все размеры и диагонали.

 

5. Начиная со второго ряда, все детали в спецификации имеют две размерные цепочки: нижняя определяет расположение чашек и уток на заготовке, верхняя – расположение отверстия под шкант – в стенах сруба эти отверстия собираются в общую схему шкантования. Наше предприятие единственное, которое прорисовывает расположение шкантов в период подготовки документации, поскольку даже очень опытный мастер не в состоянии определить их верное расположение. А рассуждения, типа, «ставить здесь шкант или не ставить» замедляют процесс строительства, тем более, между «делать» или «не делать» чаще всего решение принимается не в интересах заказчика. Между тем шканты, вернее их отсутствие, являются бичом все деревянных строек, так как это единственная преграда, не позволяющая бревнам в период усушки выворачиваться по собственной оси.

Шкант

 

Итак, на ровной подготовленной площадке бревно принимает положение пазом в низ. Далее мастер с помощью рулетки и строительного карандаша наносит размеры будущих отверстий.

 

Затем с помощью бура делает вертикальные отверстия строго под углом 90 градусов к оси бревна (для этого нужна ровная площадка). После этого бревно переворачивается в положение пазом вверх, затем операция с утеплителем повторяется, как и на предыдущих бревнах с той лишь разницей, что теперь вокруг отверстий под шканты утеплитель вырезается и дополнительно закрепляется. Через готовые отверстия предстоит высверливать отверстия в предыдущем ряду, а при встрече бура с утеплителем последний однозначно разрывает и наматывает на бур. Если это произойдет, придется снова снимать бревно и дополнительно крепить утеплитель, иначе визуально уже не будет равной полоски утеплителя выступающей между бревнами. После того как все подготовительные операции с бревном закончены, оно поднимается на стену, чтобы занять свое место в стене будущего дома

 

6. Если бревно имеет необходимую нам (смотрите Производство) форму паза оно без проблем укладывается на свое место, после чего мастер равняет его по вертикали с помощью строительного уровня по отношению к предыдущему ряду, затем помощник вставляет в готовое отверстие бур и с небольшим усилием втыкает остриё в бревно предыдущего ряда. После этого можно нажимать кнопку пуск, поскольку бревно уже не убежит в сторону. Проделывая все эти не сложные операции мастер «не заморачивается» расположением шкантов. Подготавливая бревно, он автоматически по чертежу детали делает отверстие, крепит утеплитель с учетом отверстия, а когда деталь уже на стене, просто делает второе, после чего вставляет шкант и забивает его притопив на 2,5-3 см во избежание зависаний бревен на шкантах.

Врезка балок

 

7. Дойдя таким образом до межэтажных перекрытий, необходимо сделать врубки балок, произведя предварительно разметку согласно планам, мастер аккуратно полностью исправной пилой и острой цепью делает запилы глубиной не более полбревна. Следом за ним помощник с помощью стамески и молотка готовит гнезда. Затем укладывается и временно по уровню фиксируется бревно следующего ряда и операция повторяется. Гнезда по высоте делаются на 3-4 см больше размера балок, это необходимо во избежание зависания бревен после усушки, а также для того чтобы иметь возможность в случае необходимости отровнять балки при помощи подкладок из фанеры. Гнезда балок тщательно антисептируются, после чего временно закрепленный ряд снимается и в гнезда укладываются балки, причем торцы балок обмотаны вымоченным в антисептике межвенцовом утеплителем. После того как балки уложены, можно укладывать и шкантовать предварительно снятый ряд (при отделке оставленные сверху балок технологические зазоры закрываются конструкцией пола)

 

8. В процессе строительства стен мастером осуществляется постоянный контроль за уровнем и размерами поднимаемых стен. Особенно это касается проемов, так как разорванные торцы бревен через определенное количество рядов должны перекрыться бревном без щелей и зазоров. Для этих целей в проемах используются перевязки, все утки консоли и.т.п. дополнительно фиксируются глухарями (болт сантехнический) в предварительно подготовленных гнездах.

 

9. Нельзя не упомянуть о стропильной системе, которая при наличии бревенчатых фронтонов, украшающих фасады домов и бань, требует особого внимания, связанного в первую очередь с усадкой (т.е. изменением расстояния между коньком и опорной стеной). Во избежание зависаний стропил в районе конька, а при жестком креплении и самого конька необходимо предусмотреть скользящие опоры, которые позволят стропилам беспрепятственно, во время основной усадки, смещаться вниз, при этом оставаясь прижатыми к бревну.